Bvlgari et MB&F viennent-elles de dévoiler la montre la plus impressionnante de l’année ?

BVLGARI ET MB&F VIENNENT-ELLES DE DÉVOILER LA MONTRE LA PLUS IMPRESSIONNANTE DE L’ANNÉE ?

Année du Serpent oblige, Bvlgari célèbre l'éternité de son icône Serpenti avec une avancée significative pour les amatrices d'horlogerie. En effet, à l'occasion de la dernière

édition de la LVMH Watch Week, la maison romaine a dévoilé le mouvement automatique Lady Solotempo BVS100, conçu dans sa manufacture suisse. Un calibre exclusif qui allie l'expertise

horlogère et le raffinement joaillier, répondant aux contraintes de taille imposées par la forme de la fameuse tête de serpent. Présentée en 1948 comme une montre-bijou à enrouler autour du

poignet, la création Serpenti a d'abord connu un corps souple et stylisé, exécuté selon la technique « Tubogas » emblématique de Bvlgari avant d'adopter un style plus réaliste dans

les années 1950 puis de se transformer en toile d'expérimentation créative parée de pierres précieuses et d'émaux colorés dans les années 1960. Au fil de toutes ses formes

hypnotiques, Serpenti a présenté des interprétations sublimes de son motif à écailles hexagonales, différents niveaux de somptuosité et d'associations uniques de pierres

d'exception, de designs captivants et de savoir-faire créatif.

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Emblème féminin tant horloger que joaillier, la Serpenti se métamorphose aujourd’hui à travers une version masculine et audacieuse, permettant de porter cette icône sur de nouveaux poignets.

Pour ce faire, quoi de mieux que de réunir Fabrizio Buonamassa Stigliani, directeur de la création horlogère chez Bvlgari et Maximilian Büsser, fondateur et directeur de la création de

MB&F, une maison bien connue des toqués de beaux rouages pour ses « Machines Horlogères » et ses sculptures cinétiques tridimensionnelles. Pour rappel, le duo n’en est pas son coup

d’essai. En effet, ils avaient déjà collaboré une première fois en 2021. À l’occasion de la Dubaï Watch Week, ces derniers avaient présenté une création commune : la MB&F x Bvlgari

Legacy Machine FlyingT Allegra qui capitalisait davantage sur les atouts de Bvlgari en tant que maison de haute joaillerie. Désormais, c’est au tour de MB&F de transposer son univers

avant-gardiste et futuriste dans la plus iconique référence horlogère de la maison Bvlgari. Résultat ? Place à la Bvlgari x MB&F Serpenti, une collection très limitée composée de trois

montres (de 140 000 à 161 000 euros selon la finition) chacune produite à seulement 33 exemplaires et repoussant les limites de la lecture de l’heure. La première présente un boîtier en

titane grade 5 avec des dômes bleus indiquant les heures et les minutes. La seconde, un boîtier en or rose avec des yeux verts perçants. Enfin, la troisième, une carrure en acier revêtu de

PVD noir qui attire le regard grâce à ses yeux rouges lumineux.

La montre, ou plus exactement cet ovni horloger, a été le fruit d'un travail laborieux qui a duré trois ans de recherche et de développement, sans oublier des centaines d'esquisses

et des dizaines de maquettes imprimées en 3D pour aboutir au résultat souhaité. « _Cette pièce a été techniquement très compliquée à produire. L’objectif était d’offrir une vision

totalement différente. Le serpent est un magnifique objet qui séduit de nombreux collectionneurs. Je pense que nous avons réussi à ouvrir de nouveaux horizons pour le serpent Bvlgari. Ce

n’est pas seulement un objet féminin ancré dans l’ADN de la maison, mais aussi et pour la première fois, un objet technique qui reflète l’esthétique de Bvlgari et met en avant l’expertise de

MB&F. Comme toutes les bonnes collaborations, c’est un projet gagnant-gagnant _ », explique Fabrizio Buonamassa Stigliani.

Le design avant tout. À l’image d’une voiture de course (un univers cher à Fabrizio Buonamassa Stigliani, ancien designer automobile) la vue de la Bvlgari x MB&F Serpenti est différente

selon qu’on l’admire de face, de côté, de dessus ou de dos. Ainsi, telle une équation à variables multiples, chaque angle de vue a dû être pris en compte pour qu’une courbe n’en altère pas

une autre et que la métamorphose soit complète à chaque regard. Par ailleurs, outre l’évidente inspiration de Serpenti, cette référence s’imprègne également de la course automobile avec une

carrure évoquant les carrosseries épurées des bolides de course, un verre saphir façonné comme les ailerons fixés à la vitre arrière d’une voiture de sport, des couronnes semblables à des

roues et le mouvement, dont la partie visible rend hommage à certains composants des moteurs de voiture comme une grille ornée du célèbre motif d’écaille hexagonale déjà vu sur de

précédentes créations Serpenti.

L'esthétique passée, passons à la conception de la montre, notamment la fabrication du boîtier (aux dimensions imposantes de 53 x 39 x 18 mm) dont la combinaison de ses formes

s'est avérée être un cauchemar d'usinage à l'instar des cornes inclinées vers le bas qui ressemblent fortement à des crocs. En effet, comme le souligne Maximilian Büsser, « 

_le design biomorphique de cette montre a présenté d'immenses défis en termes de boîtier, mais aussi de mouvement _ ». Les courbes complexes de la boîte ne concernent pas seulement le

métal qui l'habille mais aussi et surtout les cinq verres saphir, dont les yeux du serpent et la section arrière facettée, tous traités avec un revêtement anti-reflets sur chaque face,

offrant ainsi de grandes ouvertures sur le mouvement. Une association entre métaux et verres saphir courbés très délicate à fabriquer et difficile à rendre étanche à 30 mètres. Des défis

techniques ici relevés avec brio par le duo d'orfèvres Fabrizio Buonamassa Stigliani et Maximilian Büsser.

_Last but not least_, reste le mouvement de cette Serpenti nouvelle génération. Ce dernier est né de l’expertise mécanique développée par MB&F depuis 2005, en particulier celle du

mouvement HM10 à remontage manuel qui équipait l’Horological Machine Bulldog de 2020 et permettait de consulter l'heure sur deux écrans en forme de dôme présents sur le boîtier. Une

idée qui a immédiatement attiré l’attention de Fabrizio Buonamassa Stigliani. Celui-ci a souhaité donner vie à la Serpenti en animant ses yeux. Comment ? En reprenant ces ingénieux dômes

pivotants, ici fabriqués en aluminium et revêtus de Super-LumiNova appliqué à la main, dont celui de gauche opérant une rotation complète en 12 heures et celui de droite en soixante minutes.

Le cerveau mécanique de ce reptile horloger est matérialisé par le balancier volant à quatre vis, maintenu par un pont tridimensionnel gravé des noms des deux maisons tandis que des

couronnes séparées et intégrées aux cornes servent au remontage de la montre et au réglage de l’heure. Au dos, on retrouve l’indicateur de la réserve de marche (45 heures) ainsi que certains

des 310 autres composants du calibre terminé à la main. Une pièce qui « _a été un vrai plaisir à créer_ », conclut Fabrizio Buonamassa Stigliani. On comprend désormais pourquoi.